Rendu à la mode par Isabeau de Bavière, le « bonnet pointu », renommé hennin, est une coiffe féminine conique en forme de pain de sucre qui fait son apparition en France vers 1420.

Le hennin est fait dans une étoffe légère, généralement la batiste, une toile de lin, qui recouvre un bonnet pointu réalisé dans un papier rigide ou une toile empesée. Cette coiffe peut atteindre les quatre-vingts centimètres et monter jusqu'à un mètre de hauteur pour ses formes les plus extravagantes. Il est agrémenté d'un long voile, ou de gaze, fixé par du fil d'archal (un fil de laiton) au sommet du cône qui retombe généralement sur l'avant bras gauche.Pour les femmes les plus importantes, le voile est en soie, toile la plus luxueuse en vente.

La longueur du voile indique le rang social de sa propriétaire. S'il atteind la ceinture, il est porté par une bourgeoise. S'il atteind les talons, il est porté par l'épouse d'un chevalier. S'il traine au sol, il est soit porté par la reine, soit par une princesse.

La chevelure est complètement cachée sous cette coiffe, et l'on n'hésite pas à épiler toutes les mèches qui dépassent, bien que certaines femmes conservent un petit triangle de cheveux visible, tombant au centre du front.

Plusieurs variantes apparaissent progressivement. 

Le double hennin, est, comme son nom l'indique, une coiffe qui semble réunir deux hennins, formant un M. Alors que le hennin tombe sur l'arrière de la tête, la coiffure de papillon retombe davantage sur l'avant, laissant retomber un partie de voile sur le visage.

La coiffe bourguignonne, est un hennin donc le sommet est tronqué.

A cause de sa forme particulière, le hennin devint l'objet d'ordonnances restrictives spéciales de la part de l'Église. D'une part, le code vestimentaire est fortement lié au code social mettant en concurrence certaines femmes et développant deux des 7 pêchés capitaux, la vaine gloire qui consiste en une sorte de gonflement de l'égo, mais aussi la luxure. D'autre part,  sa forme conique rappelle directement les cornes du diable.

Son large succès en France lui permet de se développer en Italie, en Allemagne et dans les Pays-Bas bourguignons. Il ne se porte plus à partir de 1480, mais reste aujourd'hui dans l'imaginaire comme la coiffe attitrée des princesses ou des fées.

Aujourd'hui, inauguration d'une nouvelle rubrique dans Histoart, "La mode au fil des siècles". Venez découvrir les termes historiques et techniques des pièces qui constitutaient le vêtement il y a plusieurs centaines d'années.

Pour commencer, découvrez les caractéristiques de la robe à tournure, en vogue à la fin du XIX° siècle.

La robe à tournure...

Même si elle fait une timide apparition à la fin du Second Empire, la robe à tournure a surtout été portée pendant les débuts de la Troisième République, au cours de laquelle elle subit de nombreuses modifications.

La tournure, ou faux-cul, est une pièce de lingerie destinée à accentuer, comme son nom l'indique, la chute des reins. Cet accessoire se décline dans toutes sortes de modèles, allant du simple coussinet rembourré au strapontin, espèce de nacelle d'arceaux métalliques assujettis par des bandelettes, d'une incroyable sophistication.

Les garnitures des robes s'inspirent de l'ameublement (drapés, glands, franges, plissés) et sont d'ailleurs à l'origine du nom " style tapissier ".

Sur cette période, qui se déroule sur une vingtaine d'années, la silhouette féminine connaît de nombreux remaniements, dépendant du volume plus ou moins important que prend la tournure.

D'abord très volumineuse lors de son apparition, la tournure forme une bosse sur laquelle viennent se draper les pans de la jupe. Ensuite, aux alentours de 1880, la tournure est réduite à sa plus simple expression, car les toilettes, ancêtres des robes fourreaux, enserrent le corps de la femme du cou aux genoux et ne s'évasent en une petite traîne qu'après ces derniers. Enfin, dans un dernier avatar, les tournures s'enflent à nouveau, presque au niveau de la taille, avant de disparaître définitivement aux alentours de 1890.

Et au même moment...

Pour le jour, les corsages restent très près du corps, avec des manches longues serrées.

Les chapeaux, s'ils subissent diverses évolutions au gré de la mode, demeurent néanmoins de petite taille. Quant aux ombrelles, de taille réduite pendant presque toute la période, elles voient leur diamètre augmenter considérablement aux alentours de 1885.

Pendant ces vingt années, la bottine à talon, boutonnée ou lacée, en peau ou en étoffe sobre, est en faveur à la ville.

Pour les bals, les corsages sont très décolletés, laissant les épaules et les bras nus. Ceux-ci sont recouverts par de longs gants qui couvrent, au minimum, tout l'avant bras.

La traîne est particulièrement accentuée dans les robes de bal. Pour danser, la dame la relève, soit par un petit cordon qu'elle passe autour de son poignet, soit par une petite chaînette qui vient s'accrocher à la taille.

Les souliers à talon sont décolletés. Les coiffures varient énormément. Néanmoins, on peut retenir que le volume du chignon est plutôt ramené au sommet du crâne et que certaines femmes portent une frange très courte et plutôt bouclée (seule apparition de la frange au XIXème siècle).

Les éventails sont de taille moyenne à grande.